Respuesta corta: Una piscina interior no es una piscina con techo: es un local húmedo los 365 días del año. Lo que hay que resolver antes de excavar nada.
· Bienestar · 10 min
Una piscina interior es, desde el punto de vista técnico, el espacio más exigente de una vivienda de lujo. Más que una cocina profesional y más que un cine privado. Porque no falla de golpe: falla despacio, durante cinco inviernos, hasta que aparecen los primeros óxidos en las fijaciones y la madera del techo empieza a moverse.
Todo lo que sigue se decide antes de excavar el vaso.
Un vaso de 40 m² a 28 °C evapora del orden de 8-12 litros de agua por hora en reposo, y bastante más con bañistas y lámina agitada. Esos litros son vapor que hay que extraer del aire de forma continua, o condensarán en la superficie más fría del recinto: el vidrio, el puente térmico de una viga, el encuentro con la cubierta.
De ahí que la partida técnica principal no sea la depuradora, sino la deshumectadora.
Dos estrategias. La deshumectadora de bomba de calor con recuperación devuelve al recinto el calor extraído y suele ser la opción sensata en clima mediterráneo. El sistema de aire exterior con recuperador entálpico funciona muy bien donde el aire exterior es seco y frío, pero penaliza en climas húmedos.
En ambos casos, la impulsión se dirige a barrer los vidrios de arriba abajo. Es la única forma de evitar la condensación en carpinterías: no se combate con potencia, se combate con dirección del aire.
Todo el recinto necesita barrera de vapor continua por el interior, aislamiento sin puentes térmicos y carpinterías con rotura de puente térmico y vidrio bajo emisivo. Un solo puente térmico —el canto de un forjado, un anclaje pasante— se convierte en un punto de condensación permanente y, con el tiempo, en una patología.
En cubiertas de madera, la barrera y su sellado son literalmente la diferencia entre una estructura sana y una sustitución a los diez años.
El olor característico de las piscinas cubiertas son las cloraminas, más pesadas que el aire y concentradas justo sobre la lámina. Se reducen con extracción a nivel de lámina, ducha obligatoria previa, tratamiento con UV o ozono como apoyo a la desinfección y control estricto del pH entre 7,2 y 7,4. La sal no exime: un electrolizador sigue generando cloro, y por tanto cloraminas.
Un recinto de agua con superficies duras tiene tiempos de reverberación de 3 segundos o más. Es un espacio hermoso donde no se puede hablar. La corrección se hace con absorción en techo y en las bandas altas de pared, con materiales resistentes a la humedad: paneles de lana mineral con velo hidrófugo, madera microperforada tratada, o techos metálicos perforados con lámina.
Bajar de 3 a 1,5 segundos cambia por completo la percepción del espacio y es de las intervenciones con mejor relación coste-resultado.
Para un vaso de 30-40 m² en vivienda unifamiliar bien aislada: entre 3.000 y 7.000 € anuales, con la manta térmica como la medida individual más rentable —reduce la evaporación nocturna entre un 50 % y un 70 %—. Una piscina interior sin manta y sin control horario puede duplicar esa cifra.
Dimensionar la deshumectadora por el volumen del recinto en vez de por la superficie de lámina y su temperatura; colocar los difusores en el lado opuesto a los vidrios; usar acero inoxidable AISI 304 en atmósfera clorada cuando corresponde AISI 316L o 1.4571; olvidar el registro de la maquinaria; no prever un cuarto técnico con ventilación y desagüe propios.
Coordinamos desde el inicio al ingeniero de climatización, al constructor del vaso y al equipo de acabados, porque en una piscina interior las decisiones estéticas y las técnicas son la misma decisión. Definimos consignas, calculamos evaporación y comprobamos condensación en cada punto singular antes de elegir un solo material.
Si estás valorando una piscina interior o cubrir una existente, escríbenos y te damos una primera lectura honesta de viabilidad y coste.
En una vivienda unifamiliar con vaso de 30-40 m², el coste anual de explotación suele situarse entre 3.000 y 7.000 € según aislamiento, sistema de climatización y uso de manta térmica. La deshumectación y el calentamiento del aire pesan más que el calentamiento del agua.
El aire debe estar 1-2 °C por encima del agua, con humedad relativa entre el 55 % y el 65 %. Con agua a 28 °C, el aire va a 29-30 °C. Si el aire está más frío que el agua, la evaporación se dispara y todo condensa.
Ese olor no es cloro: son cloraminas, el producto de la reacción entre el cloro y la materia orgánica. Se acumulan en el estrato de aire justo sobre la lámina de agua y solo se eliminan con renovación de aire dirigida a ese nivel, ducha obligatoria antes del baño y una oxidación adecuada del agua.
Se puede, pero deja de ser el mismo problema técnico. Al cubrirla se crea un local húmedo permanente que exige deshumectación, envolvente con barrera de vapor y control de condensación en carpinterías. Cubrir sin resolver eso arruina la estructura en pocos inviernos.